Ce qui subsiste n'est pas un quartier-musée mais un barrio vivant : des maisons blanchies à la chaux pressées épaule contre épaule, des balcons en fer garnis de géraniums et des places pas plus larges que le rayon de braquage d'une charrette. Le plan des rues défie les grilles. Les callejones se courbent sans prévenir, les cours s'ouvrent à travers des arches que vous manqueriez si vous cligniez des yeux, et chaque passage semble conçu pour confondre les envahisseurs ou emprisonner la chaleur estivale dans la pierre.
Une visite à pied du quartier juif de Séville révèle des strates architecturales que l'expulsion n'a pu effacer. Les arches mudéjares — courbes en fer à cheval construites par des artisans musulmans sous domination chrétienne — encadrent les portes et les fenêtres. Des carreaux d'azulejos, émaillés de cobalt et d'ocre, bordent les murs des cours où les fontaines ruissellent sur la terre cuite. Le Callejón del Agua, nommé d'après l'aqueduc qui alimentait autrefois l'Alcázar, passe sous des bougainvilliers si denses qu'ils forment un tunnel floral. La Plaza de Doña Elvira, ombragée par des orangers, était un marché médiéval ; aujourd'hui, ses bancs se remplissent d'habitants buvant du manzanilla.
La carte de la visite à pied du quartier juif de Séville fait généralement une boucle de la cathédrale aux Jardines de Murillo, en passant par le Callejón de la Judería et la Plaza de los Venerables. La Casa de Murillo, où le peintre baroque a vécu ses dernières années, ancre la bordure sud. L'Hospital de los Venerables, un hospice baroque du XVIIe siècle, abrite désormais une collection de Velázquez. La visite à pied gratuite du quartier juif de Séville commence souvent à la Plaza del Triunfo, où se dresse le monument du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, puis boucle à travers les rues nommées d'après les corporations — Pimienta, Agua, Susona — chacune rappelant un métier ou une légende disparus.
La visite à pied autoguidée du quartier juif de Séville permet aux visiteurs d'avancer à leur propre rythme, en faisant des pauses aux coins des rues où des plaques de céramique racontent les histoires du quartier. Aucune synagogue ne survit — les trois temples médiévaux ont été rasés ou convertis — mais la trame urbaine elle-même constitue l'archive. Chaque place, chaque reja en fer forgé, chaque fontaine scellée dans un mur de cour témoigne de siècles de coexistence, d'expulsion et de réinvention.
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