Was bleibt, ist kein Museumsviertel, sondern ein lebendiges Barrio – weiß getünchte Häuser, die Schulter an Schulter stehen, eiserne Balkone mit Geranien und Plätze, die nicht breiter als der Wendekreis eines Wagens sind. Der Straßenplan widersetzt sich jedem Raster. Callejones kurven ohne Vorwarnung, Innenhöfe öffnen sich durch Torbögen, die man bei einem Blinzeln verpassen würde, und jeder Durchgang scheint darauf ausgelegt zu sein, Eindringlinge zu verwirren oder die Sommerhitze im Stein einzufangen.
Ein Rundgang durch das jüdische Viertel von Sevilla enthüllt architektonische Schichten, die die Vertreibung nicht auslöschen konnte. Mudéjar-Bögen – hufeisenförmige Kurven, die von muslimischen Handwerkern unter christlicher Herrschaft erbaut wurden – umrahmen Türen und Fenster. Azulejo-Fliesen, glasiert in Kobaltblau und Ocker, säumen die Wände der Innenhöfe, wo Springbrunnen über Terrakotta plätschern. Die Callejón del Agua, benannt nach dem Aquädukt, das einst den Alcázar versorgte, verläuft unter einer Bougainvillea, die so dicht ist, dass sie einen floralen Tunnel bildet. Die Plaza de Doña Elvira, beschattet von Orangenbäumen, war ein mittelalterlicher Marktplatz; heute füllen sich ihre Bänke mit Einheimischen, die Manzanilla trinken.
Die Karte für den Rundgang durch das jüdische Viertel von Sevilla führt normalerweise von der Kathedrale zu den Jardines de Murillo und windet sich durch die Callejón de la Judería und die Plaza de los Venerables. Das Casa de Murillo, wo der Barockmaler seine letzten Jahre verbrachte, markiert den südlichen Rand. Das Hospital de los Venerables, ein barockes Hospiz aus dem 17. Jahrhundert, beherbergt heute eine Velázquez-Sammlung. Der kostenlose Rundgang durch das jüdische Viertel von Sevilla beginnt oft an der Plaza del Triunfo, wo das Denkmal zum Erdbeben von Lissabon von 1755 steht, und führt dann durch Straßen, die nach Zünften benannt sind – Pimienta, Agua, Susona – von denen jede an ein verschwundenes Gewerbe oder eine Legende erinnert.
Der selbstgeführte Rundgang durch das jüdische Viertel von Sevilla ermöglicht es Besuchern, sich in ihrem eigenen Tempo zu bewegen und an Ecken innezuhalten, wo Fliesenplaketten Geschichten des Viertels erzählen. Keine einzige Synagoge ist erhalten geblieben – die drei mittelalterlichen Tempel wurden zerstört oder umgebaut –, aber das Straßenbild selbst ist das Archiv. Jeder Platz, jedes schmiedeeiserne Gitter, jeder Springbrunnen in einer Hofmauer zeugt von Jahrhunderten des Zusammenlebens, der Vertreibung und der Neuerfindung.
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